Многие владельцы активных компьютерных колонок через пару лет замечают как чистый звук постепенно портится. Сначала появляется едва заметный фон который усиливается день ото дня. Потом при повороте ручки громкости добавляется неприятный треск будто внутри корпуса кто-то осторожно мнет тонкую бумагу. Колонки продолжают играть но удовольствие от музыки или просмотра видео уходит безвозвратно. Чаще всего виноваты электролитические конденсаторы в блоке питания и в аудиоцепи. Эти детали со временем теряют емкость и приобретают высокое сопротивление. В результате пульсации от сети проникают прямо в полезный сигнал а регулятор громкости начинает работать с помехами. Замена высохших емкостей возвращает тишину и ту самую четкость которую колонки показывали в первые месяцы после покупки.
Такой ремонт не требует дорогого оборудования и доступен даже тем кто держит паяльник в руках не каждый день. Он помогает понять как маленькие незаметные компоненты держат на себе качество всей системы. Когда фон исчезает полностью а треск пропадает навсегда понимаешь насколько важно следить за состоянием этих деталей. Давайте разберем весь процесс подробно чтобы каждый шаг приближал к чистому звуку и чтобы колонки снова радовали долгие годы.
Почему конденсаторы со временем вызывают шум
В активных колонках блок питания обычно построен на трансформаторе диодном мосте и большом сглаживающем конденсаторе. Этот конденсатор должен поглощать все пульсации после выпрямления переменного тока. Пока он свежий пульсации остаются на уровне нескольких милливольт и усилитель работает спокойно. Но электролит внутри постепенно испаряется особенно если колонка стоит в теплом месте и работает каждый день. Емкость падает на двадцать тридцать а то и сорок процентов. При этом эквивалентное последовательное сопротивление вырастает в несколько раз. Пульсации прорываются на шины питания усилителя и начинают модулировать полезный аудиосигнал. Именно так рождается постоянный низкочастотный фон который не зависит от громкости.
В аудиотракте стоят разделительные конденсаторы и элементы в цепях обратной связи. Они тоже высыхают и меняют свои свойства. Когда емкость падает сигнал проходит с искажениями а при вращении потенциометра громкости возникают щелчки и треск. Внешне конденсаторы могут выглядеть идеально без всяких вздутий. Поэтому многие думают что проблема в сетевом фильтре или в самой звуковой карте компьютера. На деле же именно старые емкости превращают когда-то хорошие колонки в источник постоянного раздражения. Если сравнить конденсатор с губкой которая впитывает лишние волны то высохшая губка уже не справляется и пропускает всю грязь дальше.
Многие замечали как фон усиливается ближе к вечеру когда в сети появляется больше помех от работающих приборов. А треск чаще всего появляется на минимальной громкости когда сигнал слабый и любые помехи становятся заметны. Это не случайность а прямое следствие потери свойств конденсаторов. Если не вмешаться вовремя проблема только нарастает и в один момент звук может пропасть совсем в одном из каналов.
Признаки которые выдают высохшие емкости
Фон появляется сразу после включения колонок и остается даже когда регулятор громкости стоит на нуле. Он не исчезает при отключении от компьютера а иногда даже усиливается. Треск обычно возникает именно при повороте ручки громкости или когда меняешь положение колонок. Иногда звук в одном канале становится тише или пропадает совсем а после нескольких включений возвращается. Это классический признак плохого контакта в высохшем конденсаторе или в цепи питания.
Еще один верный сигнал перегрев корпуса активной колонки уже через двадцать тридцать минут работы. Усилитель начинает греться сильнее обычного потому что борется с пульсациями которые раньше гасил конденсатор. Если послушать колонки в полной тишине без сигнала с компьютера и услышать гул или шипение то проблема точно внутри. Простая проверка помогает сразу понять стоит ли разбирать корпус. Включаешь колонки ставишь громкость на минимум и слушаешь. Полная тишина говорит о том что все в порядке. Любой посторонний звук подсказывает что пора заглянуть внутрь.
Бывает и так что фон появляется только когда к колонкам подключено несколько устройств одновременно. Это значит что нагрузка на блок питания выросла а старые конденсаторы уже не справляются с током. Такие признаки легко заметить если просто понаблюдать за работой системы в разных условиях.
Минимальный набор для ревизии
Для работы понадобится обычный цифровой мультиметр который умеет измерять емкость и переменное напряжение на частоте сто герц. Паяльник мощностью от двадцати пяти до сорока ватт с тонким жалом позволит работать аккуратно не повредив дорожки. Отсос припоя и оплетка помогут быстро очистить площадки после выпайки. Новые конденсаторы лучше брать с запасом по напряжению и обязательно с температурой сто пять градусов и низким эквивалентным последовательным сопротивлением.
Для главного фильтра после диодного моста подойдут емкости от двух тысяч двухсот до десяти тысяч микрофарад на шестнадцать двадцать пять вольт. В аудиоцепи нужны конденсаторы от одного до двадцати двух микрофарад на шестнадцать пятьдесят вольт. Предпочтение стоит отдать низкоимпедансным сериям или пленочным аналогам где это возможно. Еще пригодится изопропиловый спирт для очистки платы канифоль и тонкие провода чтобы сделать временные перемычки во время проверки.
Весь набор помещается в небольшую коробку и не требует специального рабочего места. Главное преимущество такого подхода в том что он работает на любых моделях колонок независимо от мощности и года выпуска.
Пошаговая замена фильтрующих элементов
Сначала полностью обесточивают колонки и вынимают шнур из розетки. Откручивают все винты на корпусе активной колонки и аккуратно снимают крышку стараясь не повредить провода. Находят плату блока питания. Большой цилиндрический конденсатор рядом с диодным мостом почти всегда главный виновник фона. Перед выпайкой его обязательно разряжают резистором на один килоом чтобы не получить неприятный разряд. Потом измеряют емкость. Если вместо заявленных четырех тысяч семисот микрофарад мультиметр показывает три тысячи или меньше замена обязательна.
Выпаивают старый конденсатор тщательно чистят контактные площадки от остатков припоя. Новый ставят строго соблюдая полярность и с запасом по напряжению минимум на двадцать пять процентов. Иногда для лучшего результата емкость увеличивают до восьми тысяч двухсот или десяти тысяч микрофарад. Это дает дополнительный запас по фильтрации и снижает пульсации еще сильнее.
Далее переходят к мелким электролитам вокруг микросхемы усилителя и регулятора громкости. Выпаивают их по одному измеряют и сразу заменяют на новые. Особое внимание уделяют конденсаторам в цепи питания усилителя и разделительным емкостям на входе. После всех замен плату очищают от следов флюса спиртом и дают высохнуть.
Вот типичные значения которые встречаются в большинстве моделей
- основной фильтр после моста две тысячи двести четыре тысячи семьсот микрофарад двадцать пять вольт
- конденсаторы питания усилителя одна тысяча микрофарад шестнадцать вольт
- разделительные емкости два целых две десятых десять микрофарад шестнадцать вольт
- конденсаторы в цепях обратной связи четыре целых семь десятых двадцать два микрофарад
После сборки корпуса включают колонки без подключения к компьютеру. Фон должен исчезнуть полностью. Подключают сигнал от компьютера и проверяют работу на разных уровнях громкости от минимума до максимума. Треск при вращении ручки уходит если заменены все необходимые элементы.
Проверка после ремонта и советы на будущее
После правильной замены звук становится таким же чистым как в день покупки. Басы приобретают упругость верха становятся прозрачными а общий фон пропадает даже на высокой громкости. Многие отмечают что колонки начинают играть заметно громче потому что усилитель больше не тратит силы на борьбу с пульсациями. Это как будто сняли тяжелый фильтр с динамиков и они наконец задышали полной грудью.
Чтобы проблема не вернулась стоит выбирать только качественные конденсаторы с маркировкой низкого сопротивления и высокой температуры. Раз в три четыре года полезно проводить профилактическую замену особенно если колонки работают ежедневно по несколько часов. Колонки лучше ставить подальше от батарей отопления и других источников тепла. Не стоит оставлять их включенными в сеть круглосуточно когда ими не пользуются. Постоянное напряжение ускоряет старение электролита.
Если после всех замен треск все равно остается иногда помогает дополнительная чистка регулятора громкости или проверка пайки вокруг него. В редких случаях приходится менять сам потенциометр но это уже следующий уровень ремонта. Такой подход с ревизией конденсаторов превращает старые колонки в надежный источник чистого звука. Вместо того чтобы тратить деньги на новые достаточно потратить немного времени и совсем небольшие средства на детали. Когда фон уходит навсегда а треск больше не напоминает о себе понимаешь что ремонт удался по настоящему. Музыка снова звучит ровно и глубоко именно так как задумывал исполнитель и каждый день приносит удовольствие от хорошего звука. Колонки служат дольше и радуют своим качеством гораздо дольше чем ожидалось изначально.
Канал сайта в Telegram
Канал сайта на YouTube